Mit Lightroom 4 wurde generell schon ziemlich an der Performance-Schraube gedreht, was auch dringend notwendig war. Es gibt aber auch noch einige Dinge die man beachten sollte und an denen man drehen kann, wenn man wirklich flott mit Lightroom 4 arbeiten möchte.

Ein oder mehrere Lightroom-Kataloge?

Viele Mythen ranken sich ja um den Lightroom-Katalog selbst: Soll man diesen aufteilen, wie viele Fotos sollten maximal darin enthalten sein etc.

Während das unter den Vorgängern Lightroom 3 und 2 tatsächlich ein Thema war und große Kataloge wirklich zu merklichen Geschwindigkeitseinbußen führten, hat sich das mit Lightroom 4 erledigt.

Es gibt wirklich keinen Grund einen Katalog irgendwie zu verkleinern, damit Lightroom 4 schneller läuft. Wichtig ist allerdings, dass man die Katalogoptimierungen die Lightroom 4 vorschlägt, auch regelmäßig startet. Man kann das auch unter Datei -> Katalog optimieren manuell erzwingen, sollte man das Gefühl haben, es könnte eine Optimierung fällig sein.

Interne oder externe Festplatten?

Das kommt auf die externe Festplatte an! Externe Laufwerke mit eSATA, USB 3.0 oder gar Thunderbolt Anschluss sind praktisch ebenso schnell wie ein internes Laufwerk und man kann seinen Lightroom-Katalog an mehreren Rechnern betreiben oder auch einfach einmal mitnehmen.

Bei USB 2.0 Festplatten merkt man hingegen einen deutlichen Unterschied zu den anderen Lösungen oder zu internen Festplatten.

Western Digital MyBook mit RAID-System

Ich persönlich habe mich beim Mac für externe Firewire 800 Festplatten entschieden. Bei mir werkelt ein Western Digital My Book mit 6TB Kapazität im RAID1 Modus, also mit gespiegelten Festplatten, wobei ich hier gleich mit einem weiteren Mythos aufräumen möchte:

RAID-Systeme mit Spiegelung haben rein gar nichts mit Datensicherung, Backup und Datensicherheit zu tun! Bei gespiegelten Festplatten geht es nur um die Verfügbarkeit: Fällt eine Platte aus, läuft das System auf der anderen Platte mit allen Daten weiter.

Das schützt aber nicht vor Fehlbedienung, wie dem versehentlichen Löschen von Daten, beschädigten Lightroom-Katalogen, Viren etc. Ein RAID 1, 5 oder ähnliche redundante Systeme schützen allenfalls beim Ausfall einer Festplatte und man kann weiterarbeiten, ohne dass man ein Backup einspielen müsste etc.

Eine echte Datensicherung erfordert mind. eine weitere externe Festplatte, auf die regelmäßig ein entsprechendes Backup erfolgt und die auch nicht immer am Rechner angeschlossen sein sollte.

Warum? Zum Beispiel bei Schäden die durch Überspannung (Sommerzeit ist Gewitterzeit!) erfolgen, wäre dann vielleicht auch die angeschlossene Backup-Platte defekt und schon wieder sind alle Daten – trotz Backup futsch!

Glaubst du nicht? Dann schau dir mal an was ich vor ein paar Jahren erlebt habe: Blitzschlag im nachbelichtet Hauptquartier

Mac User haben es mit Time Machine sehr einfach, wenn es um das Thema Backup geht. Einige Tipps für Windows-User und weitere Links dazu habe ich HIER.

Zurück zu meiner Western Digital MyBook Festplatte. Auch wenn sie “nur” per Firewire 800 angebunden ist, habe ich keine Probleme mit der Geschwindigkeit von Lightroom. Die eSATA und USB 2.0 Anschluss erlauben es mir außerdem, die Festplatte auch schnell einmal an andere Windows-Rechner zu hängen.

Das Backup meiner Daten geht auf eine externe Western Digital MyPassport Studio Festplatte, die ebenfalls per Firewire 800 verbunden ist.

Da auch ich ein QNAP NAS TS-212 im Betrieb habe wäre es natürlich ganz nett, wenn man Lightroom-Kataloge auch auf Netzlaufwerke auslagern könnte. Das ist von Adobe nicht vorgesehen, lässt sich trotzdem über ein paar Tricks und Kniffe (oder entsprechende Tools) bewerkstelligen – bringt aber nichts! Selbst über ein Gigabit-LAN ist Lightroom wirklich extrem langsam.

Was bringen Solid State Disks (SSD)?

SSD’s sind schnell, leiste und … leider noch immer deutlich teuerer als herkömmliche Festplatten. Tatsächlich schneller wird Lightroom nur, wenn du den Katalog auf einer SSD speicherst. Das Betriebssystem und die Lightroom Anwendung alleine auf der SSD bringen erstaunlich wenig Geschwindigkeitsverbesserungen.

INTEL Solid State Disk

Natürlich macht es Spaß wenn der Rechner schneller startet und Anwendungen blitzschnell öffnen, aber der Flaschenhals bei Lightroom ist die Datenhaltung im Katalog. Lightroom auf der SSD und der Katalog auf einer herkömmlichen oder gar externen Festplatte bringen praktisch keinen Vorteil. Ich habe das auf dem gleichen Windows7 System mit 64bit und einer Intel X25M SSD selbst ausprobiert, indem ich ein Image des gesamten Systems einmal auf einer 3,5″ Festplatte mit 7.200 Umdrehungen und eben der Intel X25M installiert habe.

CPU oder RAM?

Ein schneller Rechner mit aktueller CPU ist natürlich immer gut, den wirklichen Unterschied bei Lightroom macht aber der zur Verfügung stehende RAM oder Arbeitsspeicher.

Lightroom ist extrem speicherhungrig und die Leistung von Lightroom hängt wirklich zum größten Teil vom RAM ab.

Lightroom macht auch auf dem Mac erst ab 8 GB RAM richtig Spaß und Dank extrem günstiger RAM-Preise, ist das heute auch kein Luxus mehr. Selbst die Aufrüstung auf 16 GB ist heute für deutlich unter 100 Euro zu haben. Über die 16GB sollest du vor allem dann nachdenken, wenn du häufig Fotos aus Lightroom heraus an Photoshop zur weiteren Bearbeitung übergibst.

Allerdings funktioniert das nur unter einer Voraussetzung: Du musst dein Betriebssystem und Lightroom unbedingt im 64-bit Modus betreiben. Ob das bei dir der Fall ist, siehst du auf dem Splash-Screen beim Start von Lightroom 4.

Läuft Lightroom 4 mit 64bit ?

Die Leistung deines Prozessors wirkt sich hauptsächlich nur beim Export der Fotos aus und in dieser Zeit trinke ich dann lieber mal einen Kaffee oder checke Mails und Newsreader.

Wichtige Lightroom Einstellungen für mehr Geschwindigkeit

In Lightroom 4 selbst lässt sich gar nicht so viel einstellen, wichtig sind aber die Einstellungen für den Cache und die Größe der Vorschaubilder.

In den Voreinstellungen von Lightroom unter “Dateiverwaltung” solltest du den Cache deutlich größer einstellen, als vorgegeben ist. Ich habe hier 25GB als Cache definiert. Der Cache sollte außerdem auf einer schnellen internen Festplatte liegen. Der Speicherort liegt in der Grundeinstellung auch immer auf deiner Systemplatte, egal wo du deinen Katalog gespeichert hast.

Voreinstellungen für den Bilder Cache

Ist Lightroom auf dem Mac oder Windows schneller?

Gleich vorweg: Ich will hier keine Grundsatzdiskussion starten. Ich bin seit einiger Zeit in beiden Lagern vertreten, wobei ich gestehen muss, dass ich praktisch nur noch meinen Mac nutze.

Mac oder Windows?

Erstaunt hat mich aber, dass Lightroom 4 auf dem vergleichsweise langsamen Apple Mac Mini praktisch ebenso schnell läuft, wie auf meinem hochgezüchteten Windows 7 Rechner mit High-End Quadcore-CPU, SSD, 12GB RAM etc.

Es scheint so, als ob Lightroom (und auch die anderen Adobe Anwendungen) für den Mac optimiert wurde. Meine Erfahrungen mit dem Mac kannst du HIER nachlesen.

Aber auch die gefühlte Geschwindigkeit des Systems ist bei OS X Lion höher, als bei einem Windows Rechner und wenn man gerne mit einem System arbeitet, fühlt es sich auch schneller an

DER Lightroom 4 Geheimtipp für schnelleres Arbeiten:

Die häufigste Ursache dafür, dass man Lightroom als zu langsam empfindet, liegt in der Größe der Vorschaubilder.

Bereits beim Import kann man oben rechts unter “Vorschau rendern” die Bildgröße auf 1:1 einstellen. Damit beschleunigt sich der gesamte Arbeitsablauf in Lightroom, weil die Vorschaubilder beim Vergrößern etc. nicht erst wieder neu berechnet werden müssen.

Bereits beim Import die Vorschaubilder 1:1 erstellen lassen!

Zur Erinnerung: Lightroom arbeitet ja “nicht-destruktiv”, das bedeutet, dass wir nie mit den original Bilddaten arbeiten, sondern immer nur mit deren Vorschaubildern. Erst beim Export der Fotos werden die Originaldateien aufgerufen, die Bearbeitungen angewandt und als neue Datei gespeichert. Das einmal in Lightroom importierte Foto bleibt immer unangetastet, so lange man nur in Lightroom arbeitet.

Wenn du bislang die Standardeinstellung beim Import genutzt hast, kannst du auch ausgewählte Fotos nachträglich mit 1:1 Vorschauen versehen. Einfach alle gewünschten Fotos auswählen und im Bibliotheks-Modus das auswählen:

1:1 Vorschaubilder nachträglich erstellen

Da die meisten von uns mit einem Monitor arbeiten, der mind. 1920 Pixel in der Breite auflösen kann (bei mir ist es sogar ein 27″ EIZO Flexscan SX2762W mit 2540×1400 Pixeln), sollten auch die Standardvorschaugrößen in den Katalogeinstellungen mindestens diese Auflösung abdecken. Ich habe hier auch die Vorschauqualität auf höchster Stufe einstellt.

Katalogeinstellungen mit Standardvorschaugröße

Und noch ein ganz einfacher Lightroom-Tipp für mehr Power

Ganz ehrlich? Die technische Optimierung deines Systems für Lightroom ist die eine Seite, sehr viel mehr erreichst du allerdings, wenn du Lightroom aus dem Effeff beherrschst. Hierzu gehört zu Allererst, dass du die wichtigsten Shortcuts oder Tastaturbefehle kennst. Die 15 wichtigsten davon habe ich HIER beschrieben.

Kenne die wichtigsten Shortcuts!

Außerdem solltest du wissen, wie man man Presets oder Voreinstellungen umgeht, was du HIER nachlesen und ansehen kannst.

Ein gut organisierter und sortierter Katalog ist ein weiterer Punkt, der deinen Lightroom-Workflow beschleunigt – ganz ohne große Einstellungen und Investitionen.

Sag mir doch einmal, welcher dieser Tipps deiner Ansicht nach am meisten bringt!

Ich selbst bin ein absoluter Shortcut-Freak: Wenn ich eine neue Software benutze, suche ich mir erst einmal die Tastaturbefehle für die wichtigsten und am häufigsten eingesetzten Funktionen und versuche diese zu verinnerlichen.

Bei Lightroom sind es 10 Shortcuts, die den Workflow deutlich erleichtern und beschleunigen und sowohl bei Lightroom 3 als auch Lightroom 4 funktionieren:

• D Wechselt in den Entwicklungsmodus (Development)
• G Wechselt zurück zur Bibliothek und ist damit das Gegenstück zu D
• Z Zeigt in der Bibliotheksansicht ein Foto groß an (zurück ebenfalls mit Z)
• B Fügt ein Foto zur Schnellsammlung hinzu, oder entfernt es aus dieser – mein essentieller Shortcut zur schnellen Bildauswahl
• TAB Blendet die seitlichen Menüleisten aus und ein, wird man weniger abgelenkt
• L Dimmt den Bildschirm um das Foto herum ab, um das Foto besser wirken zu lassen – auch für Präsentationen sehr hilfreich
• Y Vorher/Nachher-Vergleich im Entwickeln-Modus (zurück mit d )
• R Bild zuschneiden im Entwickeln-Modus
• O Visuelle Hilfen beim Zuschneiden (Goldener Schnitt, Raster etc.). Die verschiedenen Einstellungshilfen lassen sich durch mehrmaliges Drücken von O auswählen und manche davon mit SHIFT+O umschalten
• X Dreht beim Freistellen zwischen Hoch- und Querformat
• STRG+T (beim Mac: CMD+T ) erstellt eine virtuelle Kopie eines Fotos für alternative Bearbeitungen und Einstellungen
• J Blendet im Entwickeln-Modus die Warnungen für Über- und Unterbelichtung ein und aus.
• SHIFT+STRG+C (beim Mac SHIFT+CMD+C )Alle Entwicklungseinstellungen eines Bildes kopieren …
• SHIFT+STRG+V (beim Mac SHIFT+CMD+V ) … und die Entwicklungseinstellungen in ein anderes Foto einfügen
• STRG+E (beim Mac CMD+E ) Öffnet das Foto zur weiteren Bearbeitung in Photoshop

Case Logic kennt man eigentlich eher für Notebooktaschen, iPad-Cases und andere Taschen. Die Firma hat aber auch einige interessante Fototaschen und Rucksäcke für Fotografen im Angebot. Den Foto-Sling-Bag DCB308 habe ich mir mal genauer angesehen.

Case Logic Foto-Sling-Rucksack DCB308

Einen Sling-Rucksack trägt man mit nur einem quer verlaufenden, gut gepolsterten Gurt auf dem Rücken und kann ihn bei Bedarf mit einer Bewegung vor den Oberkörper ziehen und Kamera, Objektive etc. entnehmen, da diese in einem seitlichen Fach untergebracht sind, welches dann sehr komfortabel und sicher von oben zugänglich ist.

Das lässt sich nicht nur angenehm tragen, sondern ist auch sehr praktisch, weil man den Rucksack nicht erst abnehmen muss, wenn man an seine Fotoausrüstung will.

variable Fächer im Sling Bag

Gerade wenn man die Kamera nicht ständig braucht, diese im fotografischen Ernstfall aber trotzdem schnell zur Hand haben möchte, ist diese Art Tasche ideal, da sie sich auch angenehmer tragen lässt als eine herkömmliche Umhängetasche und mehr Platz bietet als ein Top-Loader.

Die Rückseite des Rucksacks ist angenehm gepolstert und mit einem Mesh-Gewebe versehen. Allerdings verhindern diese Mesh-Gewebe nur bedingt das Schwitzen, was aber nicht nur bei Case Logic Rucksäcken der Fall ist, denn praktisch bei allen Fotorucksäcken fehlt die Hinterlüftung, wie man sie von guten Trekking-Rucksäcken kennt.

Der Sling Bag in Action

Im Rucksack ist Platz für eine (auch größere) Spiegelreflexkamera mit aufgesetztem Objektiv (ein typisches 28-70 2.8 oder ein Reiseobjektiv wie das Tamron 18-270 VR sind hier kein Problem) und ein bis zwei weitere Objektive oder ein Blitzgerät.

Kamera, Objektiv und Blitzgerät im Case Logic Sling Bag

Der Innenraum lässt sich dabei mit den typischen Klett-Trennelementen flexibel einteilen und an das eigene Equipment anpassen. Im Deckel dieses Kamerafachs befindet sich außerdem noch eine Tasche für kleines Zubehör wie SD-Karten, Akkus etc.

iPad in der vorderen Tasche

Auf der Vorderseite des SLR Slang Bag findet man ein weiteres großes, flaches Fach, in das sogar ein iPad oder 11″ Macbook Air passt, sowie weitere kleine Taschen für zusätzliches Zubehör, Handy, Kabel oder ähnliche Dinge. Auf der Oberseite des Rucksacks ist nochmal ein erstaunlich großes Fach, das fast 18 cm tief ist und in das locker noch einmal eine DSLR oder der Proviant für den Street-Fotografen passt.

Das große Fach auf der Oberseite mit der Regenschutzhaube im Beutel

Hier hat Case Logic auch noch einen kleinen Beutel mit einer Regenhaube versteckt, welche den Rucksack auch bei starken Regen trocken hält. Ein Fotostativ kann man in die seitlich angebrachten Schlaufen einhängen, ein Bein in die kleine, ausklappbare Tasche darunter stecken und damit sicher und komfortabel mitführen.

Befestigung für das Fotostativ

Videoschnittsoftware (und nicht nur diese) lässt sich mit Tastaturbefehlen am schnellsten und komfortabelsten Bedienen. Schnittprofis benötigen gar keine Maus und huschen mit gezielten Shortcuts über das Tastenfeld.

Um dies zu erleichtern und weiter zu beschleunigen, gibt es von Magix nun die Videoschnitt-Tastatur für Video Deluxe (ab Version 15) und Video Pro X (ab Version 2) zum Sonderpreis. Auf der hochwertigen Tastatur sind alle wichtigen Funktionen farblich abgesetzt und mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Das hilft nicht nur beim Videoschnitt, sondern sieht auch professionell aus.

Die Tastatur wird für 49,99€ statt 79,98€ angeboten und Magix legt außerdem noch die offizielle Lehr-DVD zu Magix Video Deluxe von der Magix Akademie im Wert von 29,99€ oben drauf.

Das Angebot ist bis zum 24.05.2012 begrenzt. Mehr Infos dazu gibt es HIER.

Lightroom Presets oder Vorgaben, wie sie auf Deutsch genannt werden sind sehr beliebt, verhelfen sie doch schnell und per Mausklick zu einem neuen Look. Presets darf man jedoch nicht als 1-Klick Lösung verstehen und es dabei belassen, denn jedes Preset wurde für einen bestimmten Typ Bild mit individueller Belichtung etc. erschaffen, sodass man praktisch immer nacharbeiten muss.

In diesem Video erkläre ich dir nicht nur wie du Presets installierst, sondern auch wie du selbst Lightroom Vorgaben erstellen kannst und was es dabei zu beachten gibt.

Dass Lightroom Presets nicht nur ein schneller Weg für verschiedene Bildeffekte sind, sondern sich auch praktisch einsetzen lassen, um den Lightroom-Workflow zu beschleunigen, erkläre ich im letzten Teil dieses Videos. So kannst du z. B. Presets für die verschiedenen ISO-Werte deiner Kamera erstellen, die nur aus einem angepassten Rauschfilter bestehen und damit auf Knopfdruck, oder schon beim Import, Fotos vom Bildrauschen befreien.

Kostenlose Lightroom Presets findest du auf dieser Seite übrigens HIER, HIER und HIER.

Du möchtest mehr über Lightroom wissen? Schau dir doch diese Anleitungen und Videos einmal an!

Mit der Canon EOS-1D C wurde dieser Bereich nun auch um einen weiteren Meilenstein erweitert, denn die 1D C ist die erste DSLR, die Videos im 4k Format (4.096 x 2.160 Pixel) unkomprimiert aufzeichnen kann.

Digitale Spiegelreflexkameras sind zur Qualitativ hochwertigen Alternative zu weitaus teureren HD Videokameras mit Wechselobjektiven, wie der RED Scarlet geworden.

Mit allerlei Zubehör wie Kamera-Rigs, Fokusfernbedienungen, externen Monitoren und sogar rotierenden Mattscheiben für den echten Film-Look, werden sie mittlerweile auch in großen Produktionen eingesetzt und einzelne Episoden von Serien wie Dr. House, wurden schon komplett mit einer Canon EOS 5D Mk II gedreht.

Der vergleichsweise große Bildsensor einer digitalen Spiegelreflexkamera ermöglicht eine gute Bildqualität bei gleichzeitig hoher ISO-Empfindlichkeit und geringem Bildrauschen. Durch eine große Auswahl von Objektiven stehen weitaus mehr Möglichkeiten zur Bildgestaltung zur Verfügung, als bei einer gleichteuren Videokamera, und Festbrennweiten bieten höchste Schärfe bei gleichzeitig geringer Schärfentiefe.

Gerade die geringe mögliche Schärfentiefe und die Freiheit mit Schärfeebenen zu arbeiten, haben DSLR’s so populär für Videofilmer gemacht, erzeugt doch genau das den gewünschten “professionellen” Film-Look.

Einige Dinge, die du beim Filmen mit deiner Spiegelreflexkamera beachten solltest und welches Zubehör das Filmen mit der DSLR erleichtert, habe ich hier einmal zusammengefasst.

Benutze immer ein Stativ

Wer kennt nicht die Urlaubsvideos der Freunde, die wie das “Blair Witch Project” aussehen. Wackelige Handkamera und Kameraschwenks aus der Hölle. Davon, dass die Filme gänzlich ungeschnitten sind und niemand wirklich 10 Minuten der Landung eines Flugzeugs zusehen möchte mal ganz abgesehen.

Bilora Video Pro Stativ

Der erste Weg zum guten Video geht über ein ruhiges Bild. Daher solltest du die Kamera grundsätzlich auf ein Stativ montieren. Ein gedämpfter Videoneiger ermöglicht sanfte Schwenks. Ein gutes und günstiges Modell ist z. B. das Bilora Video Pro, verfügt es doch über einen erstaunlich guten und ruckfrei bewegbaren Kopf – nicht jeder kann gleich 1000 Euro oder gar 8000 Euro für ein Sachtler Kamerastativ ausgeben …

Normale Dreibein-Fotostative sind hingegen nicht sonderlich für Videodrehs geeignet, da sich die Beine beim Schwenken verdrehen können, was wiederum zu unruhigen Aufnahmen führen kann.

Wenn du – etwa für Actionaufnahmen – kein Stativ benutzen kannst oder willst, ist ein kleines Kamera-Rig, das gleichzeitig wie eine Steadycam wirkt und damit die Kamera auch ruhig hält wenn sie bewegt wird sinnvoll. Hier gibt es das Opteka X-Grip, das durch seinen Henkel eine ruhige Kameraführung ermöglicht. Die Kamera kann – je nach Modell, Gewicht und Objektiv – optimal ausbalanciert werden und am Griff lassen sich auch Digitalrecorder oder LED-Videoleuchten befestigen.

Opteka X-Grip Kamera-Rig

Das Opteka X-Grip gibt es für unter 30 Euro und ist jeden Cent wert!

Wenn du Objektive mit Bildstabilisator in deiner Ausrüstung hast, solltest du unbedingt den Stabilisator ausschalten, da dieser einen Kameraschwenk erst einmal als Wackeln einstuft und damit ruckelige Bilder erzeugt. Bildstabilisatoren in Objektiven sind ausschließlich für Fotos gedacht und ausgelegt.

Noch ein Tipp für Videos von Kindern und Haustieren: Auch wenn es mühsam und anstrengend ist, muss man unsere Liebsten immer aus Augenhöhe filmen (und fotografieren). Andernfalls wirken sie “klein gemacht” und unnatürlich. Wie oft sehe ich Väter (und Mütter), die ihren Kids auf den Scheitel filmen, was nur noch mit einem “Ach schau doch mal in die Kamera und lach mal!” getoppt werden kann.

Dazu eine Anekdote die ich in Österreich erlebt habe: In einem Café saßen am Nebentisch Einheimische mit einem Kind und wollten es (natürlich von oben) fotografieren. Der Kleine wollte nicht so recht, weshalb ihn seine Mutter mit den Worten “Etza lachst gfälligst mal in’d Kamera, sonst kriagst a Botschn!” motivieren wollte, was seltsamerweise nicht zum gewünschten Erfolg führte. ”A Botschn” gab’s aber zum Glück auch keine …

Vermeide schnelle Kameraschwenks und Zoom

Amateurvideos zeichnen sich immer durch schnelle und unnötige Kameraschwenks aus. Dazu wird dann noch der Zoom heraus und hineingefahren wie ein Kolben im Moped. Für ein gutes Video ist es wichtig, dass du dich für Einstellungen entscheidest. Das ist auch für den Betrachter wichtig, damit er den Zusammenhang zwischen verschiedenen Szenen und Einstellungen erkennen kann.

Möchtest du ein Detail in einer Landschaft zeigen, solltest du erst einmal einen Überblick mit einer Totalen geben damit der Zuschauer weiß, wo er sich befindet. Nun zoomst du nicht aus dieser Einstellung zum Detail, sondern machst einen neuen Take, bei dem du deine Kamera schon fix und fertig auf dieses Detail eingestellt hast.

Die Unterschiede habe ich einmal in diesem Video zusammengefasst, was natürlich kein filmisches Meisterwerk sein soll.

Bei einer digitalen Spiegelreflexkamera ist es ohnehin sehr schwierig den Zoom und gleichzeitig die Schärfe zu regeln, denn auf den Autofokus solltest du völlig vollständig verzichten: Zu lahm und zu unruhig.

Das ist übrigens auch der Punkt, warum viele mit den Videofunktionen ihrer DSLR unzufrieden sind: Sie erwarten Verwacklungsschutz und den Autofokus eines einfachen Camcorders. Wer aber mit einer DSLR filmt, möchte über dieses Niveau hinaus.

Zoomfahrten sind nur sehr selten notwendig und sinnvoll und erfordern viel Fingerspitzengefühl, wenn sie auch noch gut aussehen sollen. Um einen Übergang zwischen zwei Standorten darzustellen, kann man schön mit Unschärfe arbeiten: Von der Scharfeinstellung langsam mit dem Fokusring in die Unschärfe stellen und bei der nächsten Szene genau umgekehrt.

Kameraschwenks solltest du ebenso sparsam verwenden wie Zoomfahrten und ausschließlich mit einer Weitwinkeleinstellung machen, da diese sonst gerne verwackeln. Vor- und nach dem Schwenk 2-3 Sekunden unbewegt aufnehmen und nie zurückschwängen! Das “Abschwenken” einer Szene überlassen wir lieber den Touristen auf Malle.

Sehr viel besser ist es jedoch verschiedene Einstellungen ohne Kameraschwenk zu verwenden, wenn man größere Motive darstellen will.

Durch das Zusammenspiel verschiedener Einstellungen zu einer Szene wird ein Video erst richtig “filmisch”.

Licht und Schärfe

Bei DSLR’s gibt es gerne Probleme mit Licht von Leuchtstoff- oder Energiesparlampen. Diese flackern mit 50 Hz Netzfrequenz, was sich in unschönem Flimmern in der Aufnahme äußern kann.

Viele Kameras haben eine einen Menüpunkt “Flimmern reduzieren”, was jedoch meist nur geringfügig hilft. Viel wichtiger ist es darauf zu achten, dass man die Verschlusszeit der Kamera auf 1/25, 1/50 oder 1/100, also einem geraden Teil oder Mehrfachen der Netzfrequenz einstellt.

Professionelle Videobeleuchtung arbeitet übrigens noch immer mit “Glühfadenlampen”, also Halogenlampen wie z. B. der CP41 Halogenlampe, die zwar 2000W Leistung hat, aber nur 400 Betriebsstunden hält.

Leuchtstoff-Flächenleuchten für den Videoeinsatz haben hingegen ein Hochfrequenzvorschaltgerät eingebaut, welches die Lampen mit einer höheren Frequenz als herkömmliche Leuchtstofflampen betreibt.

Das Thema Schärfe ist ein ganz wichtiger Punkt beim Filmen mit der DSLR. Offene Blenden und längere Brennweiten führen zu einer sehr geringen Schärfentiefe, die oft nur einige Zentimeter beträgt. Zwar kann man den Autofokus der Kamera bemühen, dieser ist aber meist recht langsam und auch nicht unbedingt genau.

Das Spiel mit Schärfe, Unschärfe und Schärfeebenen ist zudem eines der wichtigsten Stilmittel beim Film, weshalb diese grundsätzlich manuell eingestellt oder “gezogen” wird. Beim Film gibt es ja auch einen extra Schärfeassistenten, der für das “Schärfeziehen” verantwortlich ist. Wichtig: Eine Schärfeassistentin ist nicht das Gleiche wie eine scharfe Assistentin! Höhö …

Ab etwa 10 Metern (je nach Objektiv, Blende und Brennweite) wird das manuelle Scharfstellen immer einfacher. Möchte man jedoch einen näher kommenden Darsteller fokussieren, wird es ohne richtige Kontrolle sehr schwer den richtigen Schärfepunkt zu finden.

Manche Filmer messen den Abstand von der Aufnahmeebene (also vom Sensor) bis zu bestimmten Punkten im Set und markieren diese auf ihrem Fokusring an der Kamera. Da dieser aber im Gegensatz zu einer richtigen Filmkamera bei einer DSLR auch schwerer zu erreichen und recht unsensibel bedienbar ist, gibt es hier Adapter, die das Schärfeziehen seitlich an der Kamera ermöglichen, wie hier beim Quenox-Rig

Quenox Kamera-Rig mit Schärfeadapter

Das Kameradisplay ist keine gute Hilfe bei der Schärfeeinstellung, denn die kleinen hochauflösenden Displays lassen alles schärfer aussehen, als es eigentlich ist. Abhilfe schaffen externe HDMI-Monitore mit sog. Peaking. Das Peaking zeigt im Monitor eine farbige Markierung um die Bereich, die innerhalb des Schärfebereichs liegen, die übrige Darstellung ist dann Schwarzweiß.

Ein recht preisgünstiger und ordentlicher Vertreter dieser Monitorgattung ist der Sony CLM-V55, der am HDMI-Ausgang der Kamera angeschlossen und mit Akkus betrieben wird.

Sony CLM-V55 tragbarer Monitor für Foto- und Videokameras

Der richtige Ton

Unsere Kameras haben zwar Mikrofone für Stereoaufnahmen eingebaut, diese sind aber nicht mehr als eine Krücke, da sie Handgeräusche von der Bedienung der Kamera ebenso aufnehmen, wie Windgeräusche.

Die erste Möglichkeit für eine guten Filmton ist ein externes Richtmikrofon, das auf den Blitzschuh der Kamera aufgesteckt werden kann. Bekannte und gute Modelle sind das Sennheiser MK400 und das Rode VideoMic. Für diese Mikrofone gibt es auch Windschutzaufsätze – auch “Deadcat” genannt, weil sie wie eine überfahrene Perserkatze aussehen.

Rode Videomic Pro

Diese Zusatzmikrofone werden am Mikrofoneingang der Kamera angeschlossen und dieser ist leider oft auch für schlechten Ton verantwortlich. Manche Eingänge rauschen oder sind von einem hochfrequenten Fiepen überlagert. Manche lassen sich nicht manuell aussteuern und “pumpen” dann je nach Schallpegel.

Möchte man noch mehr Einfluss auf die Tonqualität, hilft ein externer Digitalrecorder. Diese sind in den letzten Jahren immer zahlreicher und auch günstiger geworden. Praktisch ein Standard im Amateur- und Semi-Profi Bereich ist der Zoom H4n, den ich hier ausführlich im Video vorgestellt habe.

Zoom H4n auf einer DSLR montiert

Über entsprechende Adapter lässt auch er sich auf den Blitzschuh oder an einem Kamera-Rig montieren und sorgt für optimale Tonqualität. An die XLR-Buchsen lassen sich zusätzliche Mikrofone z. B. für Interviews anstecken und sogar auf getrennten Tonspuren aufnehmen.

Zu einem guten Filmton gehören die sog. Atmos, also eine Aufnahme der Umgebungsgeräusche, die dann bei der Bearbeitung z. B. mit denen eines Sprechers gemischt werden. Daher sollte man auch immer einige Minuten Umgebungsgeräusche aufnehmen. Führt man etwa ein Interview in einer belebten Innenstadt, ist es sehr hilfreich Atmos zur Verfügung zu haben, die bei späteren Schnitten für einen gleichmäßigen und authentischen Hintergrundsound eingesetzt werden können.

Noch idealer sind Funkstrecken mit kleinen Ansteckmikrofonen. Damit kann sich der Sprecher oder Darsteller frei bewegen und das Ansteckmikro sorgt auch bei Hintergrundgeräuschen für eine gute Sprachverständlichkeit. Eine recht preiswerte Lösung ist die AirLine von Samson. Der Funkempfänger wird mit Batterien betrieben, ist sehr kompakt und kann auf die Kamera montiert werden.

Samson Funkempfänger und Sender

Alles synchron halten

Wenn man mit einem externen Audiorecorder den Ton aufzeichnet oder gar mit mehreren Kameras und unterschiedlichen Einstellungen arbeitet muss man sich auch darum kümmern, dass die alle Aufnahmen später im Schnittprogramm synchronisiert werden können.

Klassisch und bekannt ist die “Klappe”. Auf dieser stehen Infos zum Take, vor allem aber sorgt sie für ein sicht- und hörbares Ereignis auf allen Aufnahmegeräten. Dieses Bild- und Tonereignis kann man dann dazu nutzen, um die verschiedenen Quellen so aneinander anzugleichen, dass sie synchron laufen. Wenn man den eigentlichen Kameraton eines Sprechers, durch den eines externen Audiorecorders ersetzt, möchte man ja auch, dass Bild und Ton Lippensynchron laufen.

Im einfachsten Fall genügt zwar auch ein Händeklatschen, mit einer Klappe wird es aber noch praktischer, besonders wenn man eine der iPad Klappen-Apps benutzt. Ich setze die kostenlose i-Pad App “Marker Slate” ein, die außerdem einen Timecode bietet, der sich zwischen verschiedenen Frameraten umschalten lässt.

Damit kann man anhand des Timecodes und der Signalspitze in der Tonaufnahme die Spuren synchronisieren.

Das waren meine 5 Tipps für Videos mit der DSLR – und nicht nur mit dieser. Hält man sich an diese Grundregeln, hat man zumindest schon einmal gutes Material auf der Speicherkarte, welches dann durch den Schnitt zum Film wird. Hierzu gibt es demnächst eine kleine Einführung.

Zeig mir doch einmal deine Filme, die du mit deiner Spiegelreflexkamera gemacht hast – einfach den Link zu YouTube, Vimeo oder sonstwo als Kommentar posten! Gerne kannst du auch Details vom “Making of” dazu schreiben.

Die Tryx unterscheidet sich schon auf den ersten Blick von herkömmlichen Kameras, denn die eigentliche Kamera ist dreh und schwenkbar in einem Rahmen eingebaut, der gleichzeitig auch als Griff dient. Klappt man diesen auf, kann der Rahmen prima als Stativ für Hochformatfotos genutzt werden.

Casio TRYX EX-TR100

Die Intention hinter diesem Rahmen ist wohl auch, dass man die Tryx damit z. B. auch mal an die Wand, oder in der freien Natur an einen Ast hängen kann. Damit lassen sich Fotos aus ungewöhnlichen Perspektiven schießen, verfügt die Kamera doch über einen intelligenten Selbstauslöser, der auf Bewegung wie z. B. Winken reagiert.

Wie sich die Casio “verbiegen” lässt, habe ich hier in einem kurzen Video zusammengefasst:

Innere Werte

Noch ungewöhnlich ist schon fast, dass sich Casio für eine feste Brennweite von 21mm ohne optischen Zoom entschieden hat, dafür mit einer ordentlichen Lichtstärke von 1:2.8. Zwar kann man mit einem digitalen Zoom Motive näher heran holen, was aber systembedingt auf Kosten der Bildqualität geht. Der CMOS-Sensor löst mit 12,1 Megapixeln auf und selbstverständlich kann man auch Videos in HD-Qualität mit 30 fps aufnehmen. Als Blitz wurden auf eine LED gesetzt die zwar in kürzeren Abständen zum Motiv den gesamten Aufnahmebereich ausleuchten, ab etwa 2 Metern ist diese Art der Beleuchtung dann jedoch zu schwach.

100% Ausschnitt einer Makro-Aufnahme (zum Vergrößern bitte anklicken!)

Display und Bedienung

An mechanischen Tasten findet man nur einen Einschaltknopf und einen Auslöse. Alle weiteren Einstellungen werden über das großzügige 3 Zoll Touch-Display gemacht, das mit über 460.000 Bildpunkten gut auflöst und eine ordentliche, kontrastreiche Darstellung bietet.

Die Menüs sind schnell zu durchschauen, da Casio die Tryx auch nicht mit zu vielen der “Best Shot” genannten Motivprogramme überfrachtet hat. Die Premium-Auto Programme nehmen den Benutzer die Wahl der passenden Einstellung komplett und zuverlässig ab. Erstaunlich gut funktioniert übrigens das HDR-Programm, was ein Schnappschuss meines (unaufgeräumten) Schreibtischs bei offenem Fenster eindrucksvoll zeigt. Wer möchte, kann einige Einstellungen wie den Weißabgleich auch manuell vornehmen.

Beispiel eines unbearbeiteten HDR-Fotos mit der Casio Tryx EX-TR100

Überhaupt geht die Tryx erfreulich schnell zur Sache. Vom Einschalten bis zum ersten Foto vergeht nicht mal eine Sekunde und auch der Autofokus entscheidet sich schnell und sehr zuverlässig.

Die Beauty-Programme zur Hautglättung funktionieren gut und auch der Panorama-Modus leistet gute Arbeit.

Ebenso schnell arbeitet die Kamera im Video-Modus: Objekte werden schnell und ohne “Pumpen” scharfgestellt und auch beim Wechsel der Lichtsituation reagiert die Casio Tryx flott.

Anschlüsse und Speicher

Den Zugriff auf die gespeicherten Bilder erlaubt ein USB-Anschluss, wobei die TR-150 auch über diesen geladen wird. Leider hat man sich bei Casio hier wieder für einen speziellen Anschluss entschieden, weshalb man auch immer das mitgelieferte USB-Kabel dabei haben sollte. Ich persönlich würde hier natürlich einen Mini- oder Micro-USB Anschluss vorziehen.

Für den schnellen Videogenuss hat man der Tryx einen Mini-HDMI Ausgang spendiert.

Die Tryx akzeptiert SD, SDHC und SDXC-Karten jeglicher Größe. Der Akku ist übrigens fest verbaut und kann nicht gewechselt werden, was wohl ein Zugeständnis an die sehr kompakte Bauform ist.

Bildqualität Foto & Video

Die Bildqualität geht in Ordnung, wobei die Fotos auch bei höheren ISO-Werten erstaunlich wenig Bildrauschen zeigen. Bei ausreichender Beleuchtung mach die Kamera recht detailreiche Fotos mit natürlichen Farben. Der Makrobereich ist mit der 8cm Mindestabstand etwas eingeschränkt nutzbar.

100% Ausschnitt einer normalen Aufnahme (zum Vergrößern anklicken!)

Die Gesichtserkennung funktioniert hingegen sehr schnell und zuverlässig.

Da ich gerne auch mal eine kompakte Fotokamera als Videokamera für ein B-Roll nutze, ist der Weitwinkel eine willkommene Ergänzung. Leider flackern die Videos bei Leuchtstoffbeleuchtung recht stark, was den diese Anwendung leider ausschließt. Es wäre schön, wenn Casio hier vielleicht über ein Firmware-Update Abhilfe schaffen könnte. Sehr cool ist hingegen der High-Speed Modus, der mit 240 Bildern pro Sekunde Videos aufzeichnen kann – allerdings nur bei einer Auflösung von 432×320 Pixeln. Der Videoton wird in mono aufgezeichnet, ist aber ausreichend laut und verständlich.

Auch wenn die Midland XTC Xtreme Action Kamera auf den Bilder ziemlich wuchtig aussieht, soll sie doch nur wenig größer als eine Streichholzschachtel sein.

Midland XTC mit Zubehör

Der Hersteller gibt hier 90x30x45 Millimeter bei 91 Gramm Gewicht an. Dabei bringt sie alles mit was man von dieser Art Kamera erwarten darf:

Mitgeliefert werden Halterungen für Helm, Ski, Taucherbrille und das wasserdichte Gehäuse, wobei sich die Beschreibung darüber ausschweigt, wie tief man mit dem Gehäuse tauchen darf. Die Midland XTC lässt sich mit nur einem Schalter bedienen: Ein, Aus, Aufnahme und Stop – mehr braucht es nicht.

Die Midland XTC-300 gibt es mit dem genannten Zubehör für 249 Euro. Weitere Modelle sind schon ab 99,00 Euro erhältlich.

Im “Mit anderen Teilen” Menü findet man ab sofort nun auch den Button für’s pinnen bei Pinterest, wobei auch die korrekten Urheberinformationen weitergegeben werden. Hier lassen sich Fotoseiten, Favoriten und Gruppen einfach und bequem teilen.

Flickr Fotos bei Pinterest pinnen

Flickr stellt so sicher, dass geteilte Fotos mit korrekten Urheberinformationen versehen werden: Dazu zählen der Name des Fotografen, der Bildtitel sowie ein Link zurück zur Fotoseite. Da die Urheberdaten nicht geändert werden können, haben Fotografen die Gewissheit, dass ihre Bilder beim „pinnen” und „weiterpinnen” stets korrekt ausgewiesen werden und über einen Link zur ursprünglichen Fotoseite auf Flickr verfügen, so dass Kommentare abgegeben werden können, das Foto als Favorit hinzugefügt werden kann und eine Kontaktaufnahme möglich ist. Pinterest hat außerdem rückwirkend alle bisher „gepinnten” Flickr-Fotos mit Urheberangaben versehen. Mehr dazu HIER.

Mich findest du übrigens auch bei Pinterest: LINK

Mit den 6 Presets kannst du sommerlichen Motive einen besonderen Touch verleihen. Von blaueren Himmeln, Aufhellern für Fotos an trüberen Sommertagen bis zum 1971er Familienalben-Look sind wieder ein paar interessante Effekte dabei, die ausschließlich für Lightroom 4 konzipiert wurden.

Die Vorgaben funktionieren sowohl für die Windows- als auch für die Mac-Version von Adobe Lightroom 4. Selbstverständlich passt nicht jedes Preset zu jedem Motiv, hier ist dein Auge gefragt und natürlich musst du die Belichtung etc. nach deinem Geschmack anpassen. Solche Vorgaben sind immer nur ein Startpunkt für eigene Anpassungen und Experimente.

Wie du Lightroom-Vorgaben installierst, habe ich HIER beschrieben.

UPDATE: Beim Preset “summer_haze” hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier ist die Belichtung zu stark eingestellt, du brauchst aber nur den Belichtungsregler nach links schieben.

Summer_haze: Flirrende Hitze, eine warme Gelbtönung und ein Blick wie durch 5 Gin Tonic mit Schirmchen

summer_landscape: Postkartenlandschaften mit starken Farben und Kontrasten

summer_goodweather: Macht trübe und bewölkte Sommertage schöner

summer_sunset: Wir lassen die Sonne in Lightroom aufgehen

summer_sky: Macht den Sommerhimmel etwas dramatischer

summer_1971: So sehen doch Urlaubsfotos von 1971 aus?